Как упоительны закаты на Бали. Эту несколько переделанную по случаю нашего первого вечера на одном из самых маленьких островков Малайского архипелага незамысловатую песенку мы горланили или как нам казалось пели с моим другом Юрой, сидя на берегу Индийского океана…в ресторанчике, расположенном прямо на пляже в районе Денпасара, и попивая холодное пиво с неправдоподобно гигантскими креветками и лобстерами.

Еще совсем недавно все эти членистоногие беззаботно плавали в просторном аквариуме, не ведая, что совсем скоро попадут к нам на стол. Тихий шелест океана в который весьма прытко, всего за несколько минут успело нырнуть раскрасневшееся на закате солнце, создавал весьма элегическое настроение. Не верилось, что всего 12 часов назад мы были еще в сырой и пасмурной Москве… С океана долетал легкий теплый ветерок… И, поддавшись внутреннему голосу, мы, не сговариваясь направились в темноту, чтобы омыть свои босые ноги, сапог у нас почему-то не оказалось, в водах Индийского океана. Поскольку мы с Юрой врожденные пацифисты, несмотря на его военное прошлое, – это был всего лишь акт доброй воли без всяких политических последствий.

Вообще, стоит сказать, местное население, то бишь балийцы, народ очень дружественный и гостеприимный. Вы не поверите как они нам обрадовались, стоило нам лишь ступить на этот дивный экваториальный островок. О нашем пришествии, как только автобус остановился во дворе отеля «Гранд мираж», где нам предстояло прожить целых десять дней, громогласно возвестил огромный гонг. Маленькие балийки в ярких национальных нарядах бросились нам навстречу, чтобы украсить наши кудри дивными тропическими цветами, а местные музыканты, опять же в народных нарядах сыграли в нашу честь на кендангах (больших барабанах) и гамбангах (ксилофонах) какой-то балийский шлягер. Правда, чуть позже мы узнали, что так здесь встречают практически всех гостей острова. Но от этого наше отношение к местному населению ничуть не стало хуже.

Справедливости ради стоит сказать, что сегодня на Бали туризм находится в некотором упадке. Ведь основным контингентом, отдыхающим здесь вот уже многие годы, были австралийцы. Им сюда лету-то всего пару часов, а то и меньше. А стоит здесь все начиная от шикарных отелей и заканчивая морскими деликатесами значительно дешевле, нежели в самой Австралии. Но после страшного теракта, случившегося здесь в 2005 году и унесшего жизни более 200 человек, австралийцев с острова как ветром сдуло. Они до сих пор не могут отойти от шока и, несмотря на заверения балийских властей, что на острове делается все для безопасности туристов, все равно боятся вернуться обратно на Бали. Что не скажешь о российском туристе. Гуляя по нашему весьма не маленькому отелю, подчас создавалось впечатление, что мы находимся отнюдь не на Бали, а где-то в Сочи, поскольку русская речь звучала повсюду в любое время дня и ночи… Да, русского туриста ничем не испугаешь… ни терактами, ни цунами, ни землетрясениями…Впрочем, и сами балийцы весьма заинтересованы в том, чтобы их остров снова стал для всех раем на земле. Сегодня любой отель, любой культурно-досуговый центр, имеет собственную службу безопасности, которая тщательным образом проверяет всех и вся. И мы за это на них ничуть не обижались, понимая, что все делается ради нашей же безопасности.

ТАНЦЫ ДО УПАДУ…

То, что балийцы любят танцевать, мы поняли уже в первый день, а точнее вечер нашего пребывания на острове, когда, вернувшись из Денпасара в отель, решили пойти в летнее кафе, расположенное естественно прямо у океана, чтобы утолить жажду каким-нибудь экзотическим коктейлем. Алкогольные, слабоалкогольные и вовсе безалкогольные напитки здесь наливают не в изрядно уже приевшиеся фужеры и бокалы, а в умело выдолбленные кокосовые орехи и ананасы, украшенные разными ярко раскрашенными деревянными фигурками райских птичек, живыми цветами и ракушками. Все эти тропические изыски придают особый вкус и колорит даже хорошо известным напиткам. Ну а для того, чтобы туристам было чем занять свое свободное между поглощением коктейлей время, местные парни и девушки в ярких национальных костюмах и масках развлекают посетителей кафе народными танцами, повествующими о всепоглощающей силе любви…

Но самое сильное впечатление от народного творчества мы получили на следующий день, когда побывали в деревушке Батубулан, чтобы увидеть традиционный танец Баронг. Это драматическое действо с песнями, танцами, убийствами и реанкарнацией посильнее гетевского Фауста. Сколько непосредственной экспрессии, выразительности и искренности было в игре деревенских артистов, разыгравших перед нами древнюю историю из индийского эпоса о вечной борьбе добра и зла. И хотя Баронг – представитель добрых сил человечества в этот день одержал за явным преимуществом чистую победу над ярким представителем темных сил в лице злобной ведьмы Рангды, особо обольщаться не стоит, ведь добро всегда ходит рука об руку со злом и еще не известно кто кого победит завтра…

Но балийцы не только прирожденные танцоры, но и весьма искусные резчики по дереву. В этом мы также смогли убедиться, побывав с нашим местным гидом Муштикой в одной из балийских деревушек, жители которой как раз и зарабатывают этим видом промысла. Здесь в отличие от уличных продавцов работают только с ценными породами: сандалом, махагоном и так называемым крокодиловым деревом, кора которого действительно внешне сильно смахивает на кожу аллигатора. Правда, как нам сказал Муштика, на самом Бали эти деревья не произрастают, завозят их с соседних островов. Тем не менее местные резчики создают из них поистине уникальные шедевры – будь то незатейливая маска, обладающая, как утверждают балийцы, магической силой или огромное деревянное панно, на котором самым причудливым образом переплелись звери, деревья, птицы и лианы.

Забавно было побывать и в мастерской по изготовлению батика, чтобы наглядно увидеть как с помощью нехитрых приспособлений, воска и ярких не выгорающих даже на палящем тропическом солнце красителей обыкновенный шелковый лоскут превращается в яркое незабываемое художественное панно.

Тем не менее наш путь лежал все дальше и дальше на север Бали к самому большому и живописному озеру Батур, расположившемуся у подножия одноименного вулкана. Заметим, действующего. Хотя последние триста лет этот вулкан, так же, как и его собрат Агунг, особо не беспокоят островитян, находясь в относительном покое, тем не менее постоянно курящаяся вершина горы заставляет всех быть на всякий случай начеку… Ведь именно там, на вершине вулкана, по мнению балийцев, находится обиталище богов. И мало ли что им вдруг взбредет в голову. Впрочем, глядя на кристально чистую гладь озера и величественную вершину едва курящегося в бело-розовой дымке вулкана, о страшном думать почему-то не хотелось. Даже жуткий рассказ Муштики о том, что на противоположном берегу озера, хорошо просматривающегося с нашей смотровой площадки, живет некое племя островитян, которое не хоронит умерших в земле, а подвешивает их в лодках к веткам деревьев, пока те не истлеют, на нас почему-то не произвело особо гнетущего впечатления. Правда, спускаться к деревне, чтобы воочию все это увидеть, у нас желания не возникло…

MOMENTO MORE (момент и в море…)

Надо сказать, что к смерти у балийцев вообще несколько иное отношение, нежели у нас. Наверное, только здесь можно увидеть пляшущих и поющих людей у тела усопшего… Умершему здесь устраивают настоящий праздник, причем праздник очень веселый. Ведь окончание одной жизни дает ему новую, может быть, более яркую и интересную жизнь… Это нам также рассказал наш гид, который так же, как и все балийцы верит в реанкарнацию и переселение душ.

Вообще жители Бали очень религиозны и набожны. Наверное, нигде мне не доводилось видеть столько храмов: больших и маленьких. Они здесь повсюду в каждой деревушке, в каждом доме, каким бы бедным он ни был. Недаром Бали называют островом десяти тысяч храмов. И это не преувеличение, а преуменьшение, на самом деле их гораздо больше… Вдоль дороги, по которой мы ехали, нам постоянно встречались мастерские с большими и маленькими каменными Буддами, Брахмами, Вишнами и Шивами. Мы спросили у Муштики, кто же их все покупает. Не слишком ли много их для одного маленького острова. И он ответил, что все эти каменные статуи раскупаются, и раскупаются простыми балийцами, чтобы затем украсить их скромные жилища. От него мы узнали, что для местных жителей их остров является микрокосмосом, где горы и пространство над ними являются сферой богов, а земля и пространство под ней, в том числе и море – сферой темных сил. Поскольку мир человека расположен между двумя космическими полюсами, его задача состоит в поддержании гармонии. Потому-то человек равно почитает и богов, и демонов и приносит и тем, и другим ежедневные мелкие жертвоприношения. Эти небольшие тарелочки, сделанные из банановых листьев и наполненные нехитрыми балийскими яствами мы видели буквально у каждого дома, боясь ненароком на них наступить. Мы видели большие процессии нарядно одетых людей, несущих огромные корзины красочно оформленных жертвенных даров. Посетив один из таких храмов, мы были просто поражены сколько фантазии и мастерства вкладывают балийцы в оформление этих жертвенников. Особенно нас поразила, как нам сначала показалось, маска кабана. Но, приглядевшись пристальней, мы поняли, что перед нами не муляж, а действительно морда настоящей свиньи, обрамляющее же ее оперение не что иное, как кусочки сала, перца и колбасок, нанизанных на длинные бамбуковые шпажки… Но все вместе это создавало какую-то необыкновенно яркую сюрреалистическую картину в духе Дали…

Быть первопроходцем в наше время ой как не просто. Все уже, увы, обхожено, осмотрено, описано… И все-таки как порой хочется ощутить себя каким-нибудь Пржевальским или на худой конец Миклухо-Маклаем. Особенно, когда вокруг такая дикая, такая дивная и такая буйная природа, что не описать ее нельзя. Поэтому свое очередное путешествие в дебри острова Бали мы решили совершить самостоятельно…

Ну не совсем, конечно, самостоятельно, незнание местных диалектов и наречий могло нас несколько уклонить от намеченного маршрута, а особенности балийских правил дорожного движения, когда все вместо того чтобы придерживаться правой стороны дороги почему-то устремляются на левую, охладило мое искреннее желание сесть за баранку взятого напрокат джипа. И тогда мы решили воспользоваться услугами местного проводника. Им оказался весьма симпатичный парень по имени Путу, в чьем ресторанчике Sea Queen мы с наслаждением вот уже несколько дней кряду поедали различные морские деликатесы. Стоит заметить, что об этом ресторанчике, расположившемся неподалеку от нашего отеля, я узнал, копаясь в Интернете перед нашей поездкой на Бали, что лишний раз подтверждает, Интернет – великое изобретение человечества. Наши предшественники, то есть те кто уже здесь побывал до нас, с восторгом описывали как вкусно, уютно и гостеприимно в ресторанчике Sea Queen. Что здесь самые большие креветки, самые сладкие крабы и самая теплая атмосфера. Официально подтверждаю – так оно и есть (для интересующихся сообщаю подробный адрес: ресторан и бар, Bali – Indonesia, Путу ВИДИАНТАРА, супервизор, тел. (0361) 773745, факс (0361) 778631, E-mail: [email protected]).

Уже на второй день весь обслуживающий персонал ресторана называл нас по именам, радовался нашему приходу, как родным, с которыми они не виделись по крайней мере сто лет, и всячески старались сделать наш ужин не только вкусным, но и запоминающимся. Во время одной из таких трапез наш официант, а точнее супервизор (что это такое я так и не понял) по имени Путу предложил нам свои услуги проводника. За прокат автомобиля вместе с водителем на целый день он запросил всего пятьдесят долларов… Заметим, что в отеле такая поездка нам обошлась бы как минимум в 80. Ну как было не воспользоваться столь заманчивым предложением?

И вот ровно в 8 часов 30 минут по балийскому времени у центрального входа в наш отель стоял свежевымытый джип со свежевыбритым Путу. Перед тем как пуститься в путешествие я попытался объяснить нашему проводнику – что бы мы хотели увидеть за время нашей поездки. Вообще-то хотелось увидеть все и сразу. Однако от путешествия к драконам на остров Комодо, восхождения к кратеру вулкана Бром на острове Ява, а также от общения с орангутангами на Калимнатнае пришлось сразу же отказаться из-за нехватки времени. По той же причине из списка выпали водопад Гит Гит, главный храмовый комплекс Пура Бесаких и даже древняя деревня Труньян, где живут коренные жители Бали, до сих пор сохранившие свои древние традиции.

Но и изрядно покромсанный список был достаточно внушительным. Поэтому решили – увидим то, что успеем. А что мы могли еще решить?

Первая наша остановка была у храмового комплекса Пура Таман Аюн. Сегодня только он напоминает о былом величии столицы бывшего могущественного королевства острова Бали. Построенный предположительно в начале XVII века, храм и сегодня весьма привлекателен. Весь комплекс представляет собой серию садовых террас, на каждом уровне которых расположились отдельные храмовые дворы, а весь комплекс окружает ров, заросший водорослями и лилиями… Некогда этот храм был задуман, как конструкция, призванная символизировать мифологическую обитель богов, плавающую в молочном море вечности.

Пообщавшись с богами и осознав свое место во Вселенной, мы направились к другому не менее священному месту для каждого балийца – на озеро Братан. Само название этого водоема предполагает, что вот она главная «стрелка» всех новорусских братков. Но, смею вас заверить, озеро со столь симпатичным для русского уха названием отнюдь не имеет ничего общего с нашими российским братками. Окруженное со всех сторон лесными зарослями озеро это считается родиной богини рисовых полей Деви Шри. Дивный садово-парковый комплекс, расположенный вокруг озера, со множеством тюльпановых деревьев, с ветвей которых свисают большие белые и желтые колокольчики в сочетании с балийскими пагодами, горной вершиной, прячущейся в густом тумане (прохладное горное озеро Братан вечно окутано туманами – это облака отдыхают между вершин) буддийского храма Упун Дану – одного из самых красивых храмов на Бали, состоящего из целой группы сооружений, некоторые из которых разбросаны по берегу, а другие эффектно расположены на маленьких островах, как будто плавающих по поверхности озера, создают дивное впечатление. Нам вновь посчастливилось наблюдать церемонию – шествие празднично одетых балийцев и балиек во главе с важным жрецом, одетым во все белое. Именно он освящал дары, которые подавали ему женщины. Мы как бы на миг приобщились к древней культуре маленького народа, населяющего этот крошечный островок, затерянный в океане и создавшего свою особую религию, где самым причудливым образом переплелись буддизм, индуизм и еще множество местных богов, духов и колдунов…

Полюбовавшись чудными картинами озера Братан и его окрестностей, мы направились дальше на встречу приключениям… Нас ждал таинственный лес обезьян, обиталище злых бандерлогов. Вообще-то бандерлоги – это всего-навсего длиннохвостые макаки, к тому же, как выяснилось, они не особо страшные и не очень-то злые. Может, чересчур нахальные, чрезмерно любопытные и абсолютно бесцеремонные.

Впрочем, это мы уже поняли чуть позже, когда же мы впервые увидели старый, полуразрушенный храм, прячущийся в густых зарослях джунглей, над которыми летали скопища летучих мышей, а по древним стенам пагод скакали шустрые бандерлоги, мы невольно вспомнили наши детские впечатления, когда, затаив дыхание, читали увлекательную историю Киплинга о некоем мальчике по имени Маугли, живущим среди вот таких же джунглей и на равных общающегося с его дикими обитателями. Наше общение было не столь совершенным. Макаки с нами не церемонились. Их интересовала отнюдь не еда, поскольку обезьяны на Бали причисляются к священным животным, по одной из многочисленных легенд, записанных в Рамаяме, именно обезьяны помогли Раме одержать победу над злым духом, они очень здесь почитаемы. Пока мы гуляли по лесу, местные жители отвезли им в джунгли не одну тележку с лакомствами… Поэтому еда макак не очень-то интересовала. Куда привлекательнее для них были наши солнцезащитные очки, а еще больше мобильные телефоны. В то время, как мы увлеченно снимали обезьян на фото, одна из таких любопытствующих мартышек попыталась прямо из кармана брюк извлечь мобильник. Правда, ей это не удалось. Тем не менее здесь же в зарослях мы видели несколько разобранных сотовых телефонов, чьи хозяева были менее бдительны, нежели мы…

Ну и завершило наше многочасовое путешествие посещение одного из красивейших мест острова – храм Тана-Лот. Для балийцев Тана-Лот все равно, что для парижанина Эйфелева башня. Побывать на этом острове и не увидеть, как в лучах заходящего солнца выплывает из воды дивный храм, расположенный на вершине огромной вулканической скалы, значит, не увидеть Бали. Во время отлива, а мы здесь случайно оказались именно в это время суток, к храму можно подойти и рассмотреть его вблизи. У подножия скалы мы обнаружили пещеру. В ней находилась трехглавая бронзовая змея, а из земли бил источник. Тут же жрец за определенную плату причащал этой водой всех желающих даже особо не интересуясь их вероисповеданием… Мы причащаться не стали, а еще раз осмотрев живописные окрестности, окружающие храм, отвесные скалы, промытые в камнях огромные арки, и сам Тана-Лот, парящий в лучах багрового солнца, с чувством глубокого удовлетворения, что открыли для себя свой остров, вернулись обратно в отель…

Бали, это не только и даже не столько лазание, ползание и скакание по горным вершинам, по рисовым долинам, по мангровым зарослям. Это не только треккинг, рафтинг, дайвинг и серфинг, но также и лежальнинг, загоральнинг и просто балдежнинг… Вот оно истинное царство сибарита, где каждый турист может хоть на время ощутить себя настоящим махараджей или на худой конец мандарином. Вы даже не в состоянии представить себе, как вас тут уважают, холят и лелеют. И не только в день приезда, когда о вашем визите на остров, как я уже писал раньше, возвестят в большой гонг и местное население украсит и осыплет вас неправдоподобно ароматными цветами…

Это теплое или даже скорее горячее гостеприимство вы будете ощущать в течение всего времени пребывания на Бали. Но это отнюдь не липкое назойливое гостеприимство, от которого не знаешь где укрыться, а очень мягкое и тактичное. Ну в самом деле, разве не приятно каждый вечер, укладываясь в постель, увидеть на кровати нежный листок лотоса с пришпиленным к нему цветком орхидеи и трогательным пожеланием приятного вам сна, написанным на нем… И такие нежные пожелания мы получали каждый вечер. А как красиво и ненавязчиво здесь напоминали нам о быстротечности времени, о том, что вслед за понедельником неминуемо придет вторник. Какой сегодня день недели мы узнавали… в лифте, взглянув на декоративный, вышитый в национальном стиле, напольный коврик. Именно на нем и красовалась соответствующая надпись – четверг сегодня или воскресенье. Каждый вечер ровно в двенадцать часов эти напольные коврики менялись… Впрочем, если мы не хотели думать о быстротечности времени и о том, что рано или поздно весь этот праздник жизни закончится, можно было смотреть не под ноги, а прямо в зеркало и радоваться или огорчаться тому как день ото дня мы все больше бронзовели, облупливались и шелушились…

Вообще балийские отели и наш в частности с поэтическим названием Grand Mirage, перевод, думаю, тут не обязателен, это действительно если и не рай на земле, то как минимум его предбанник. Гуляя по его огромной территории, прячущейся в буйной зелени самых экзотических растений и цветов, невольно закрадывалась крамольная мысль, а зачем отсюда еще куда-то ехать, неужто есть что-то более красивое и привлекательное? В самом деле, стоит ли тащиться ни свет ни заря за тридевять земель к какому-то водопаду Гит Гит, когда у нас в отеле есть свой чудесный водопад, низвергающий свои воды с отвесной рукотворной скалы прямо внутри отеля? И рыбки золотые у нас тоже есть, и сад орхидей, и даже райские птички-колибри. Не говоря уже об огромном бассейне с водными каскадами и плавучим баром. Нет, что ни говорите, а приятно, безмятежно лежать в шезлонге на пальмовых листьях и, попивая колу со льдом или что-нибудь покрепче, любоваться летящими над океаном воздушными матрасами с ошалелыми от восторга и страха туристами. При желании можно и самому прокатиться на таком матрасе или на парашюте, или на скутере. А можно и так поваляться или прямо здесь же на пляже, под огромными зонтиками, сплетенными из пальмовых листьев, доверить свое разогретое и разморенное тело мягким ручкам балийских массажисток. Здесь вас умастят ароматными маслами и разомнут каждый сустав, каждую косточку, каждый позвонок…

Впрочем, для тех, кто любит погорячее, в смысле покруче, можно тут же на территории отеля воспользоваться услугами Талассо-Центра. Сегодня талосотерапия чрезвычайно популярна среди туристов. Завораживает уже одно это слово. И почему бы в самом деле не побаловать себя любимого, не понежиться в горячих струях воды среди лепестков роз, не ощутить бесконечную умиротворенность, под звуки успокаивающей музыки. Балийские искусницы за определенную плату (каждая процедура расценивается отдельно) сделают вам массаж, завернут вас в морские водоросли, намажут фруктовыми эмульсиями, предложат различные гидротерапевтические процедуры… и тонизирующие напитки. Короче, вы выйдете оттуда абсолютно новеньким и счастливеньким, если, конечно, не станете думать о том, во что это все вам вылилось…

Впрочем, милые туземцы так вас обворожат, так искренне рассыплются в любезностях, что о пресловутом металле даже и думать не захочется. Мы и сами, поддавшись их природному обаянию, то и дело как дрессированные попугайчики повторяли налево и направо заученную балийскую фразу «тримокаси», что в переводе означало спасибо. И тут же в ответ слышали не менее забавное выражение «сама-сама». Поначалу мы думали, что этому сама-сама балийцев научили наши земляки. Однако уже в Сингапуре от русского гида мы узнали, что «сама-сама» по индонезийски означает всего лишь пожалуйста. Не менее забавной для моего уха было и другое местное выражение «кис ми». Так ко мне обращались и бармены, и массажистки, и уличные продавцы. Я не понимал, почему мне нужно их всех целовать. Ребята они, конечно, не плохие, но не настолько. И опять же уже значительно позже я узнал, что фраза «кис ми», является местной интерпретацией совершенно другого английского выражения «excuse me». Просто такую заковыристую фразу коренному балийцу ни в жизнь не выговорить, вот и трансформировалось эскюз ми в кис ми… Тем не менее проникновенье наше по планете заметно даже на Бали. Когда мы опять же, проехав полострова, чтобы полюбоваться сквозь стекло иллюминатора подлодки кораллами и морскими обитателями барьерного рифа, обратились к аборигену, как пройти на корабль, то услышали на чисто русском языке, без какого-либо акцента следующее крылатое выражение «Водка без пива – деньги на ветер». Произнеся сей афоризм, парень весело захохотал, ожидая от нас адекватной реакции. Нам стало грустно, мы поняли, что и в эту девственную первобытную балийскую культуру брошены семена российской пошлости, активно насаждаемой новорусскими братками… Зато само подводное путешествие на настоящей субмарине среди коралловых рифов и разноцветных рыбешек было изумительным. Огромные стаи подводных обитателей буквально облепили иллюминаторы нашей подлодки. Мы не успевали щелкать затворами фотоаппаратов, пока не увидели среди пестрой стаи рыб их вожака – им оказался … балиец-аквалангист… Он то и дело подплывал к нашей подлодке, прикармливая из большой банки сухим кормом всех тех рыбешек, которых мы и видели сквозь иллюминатор. И хотя трюк его быстро раскрылся (что он собственно и не скрывал с удовольствием позируя перед камерами),мы ни сколько не были этим разочарованы. Ну в самом деле, стоило ли спускаться на глубину в 100 футов (это примерно 30 метров, но в футах звучит лучше), чтобы увидеть только заросшее морскими губками дно. А так наше погружение превратилось в забавное шоу. Вообще балийцы очень умело и тактично в угоду туристам подделывают свою древность и первобытность.

Помнится, во время рафтинга (сплава на резиновой лодке по горной речке (о нем конечно, стоило бы рассказать подробнее, поскольку это одно из самых сильных и ярких наших впечатлений отдыха на Бали) мы вдруг увидели среди непроходимых джунглей на отвесной скале какие-то древние наскальные рисунки. Все они были сделаны очень мастерски и выглядели достаточно свежими… Объяснение этого феномена нас не заставило долго ждать, когда лодка прошла очередной порог, мы увидали, как среди пальм на лианах раскачиваются балийские камнерезы и выдалбливают в скале «первобытную» живопись…

Конечно, в небольшом очерке невозможно рассказать обо всем, что мы увидели на острове Бали, начиная от древних ящеров-варанов, дрессированных слонов, гигантских черепах, летучих собак, которых запросто можно держать в руках, морских звезд и морских ежей, на которых очень просто наступить во время прогулки по океану в часы отлива и заканчивая несметным полчищем птиц и цветов. Мы открыли для себя дивный остров, где можно на какое-то время убежать от внешнего мира с его вечными проблемами и просто быть счастливыми, как дети.

Вячеслав Каминский

https://rynokzhilia.ru, №46,47,48 2006 г

https://rynokzhilia.ru, №,